（法國）旗下產品包括LV皮具、軒尼詩干邑、Christian Dior等奢侈品的全球最大奢侈品集團LVMH，為打破與公眾的隔閡及金錢掛帥形象，10月16日破天荒開放旗下25個製作工場，招待公眾深入禁地，一窺數以百計巧手工匠製作高級產品的過程。LVMH高層表示，希望營造親民形象。

網上預訂門票3分鐘派完

活動有旗下25個位於法國、意大利、英國、西班牙及波蘭的品牌工場參與。當局9月撥出半數門票（約2萬張）供網上預訂，其中最搶手的Dior及LV門票在3、4分鐘內派完，連最“不受歡迎”的富豪超市La Grande Epicerie，門票也在8分鐘內派光。其餘門票則在開放日於工場前派發。其他開放的工場包括法國的Givenchy、意大利的Bulgari和Fendi、西班牙的Loewe，以至法國香檳Dom Perignon、Moet&Chandon都開門迎賓。

大理石樓梯
Dior花生秀舊地

巴黎珠寶名牌Chaumet總店，遊人參觀路易16風格的金柱殿堂，回顧“鋼琴詩人”蕭邦臨終前的故居。據Chaumet的博物館館長德普蘭瓦爾介紹，品牌自1780年為法國貴族製造王冠及寶石頭盔，工場內每名工匠都要花10年訓練，每件首飾動輒要花500至1500小時打造。

Givenchy亦特別開放品牌創辦人Hubert de Givenchy當年親自接待柯德莉夏萍、伊麗莎白泰萊等影星的大廳。Dior則開放蒙田大道（Avenue Montaigne）名店的大理石樓梯，那兒正是品牌創辦人早年舉行花生秀的場地。此品牌還派裁縫向來賓介紹如何花一週把15塊布料縫合成一件男裝外套。女裝部工場則陳列了每名客人的人體模型，由27名裁縫趕製禮服。

為促銷及洗脫金錢掛帥形象，LVMH總裁之子、公司傳訊總監阿爾諾（Antoine Arnault）去年起構思仿效巴黎香榭麗舍宮和紅磨坊等名勝舉行開放日。他表示“是時候改變方向”，而非只管交代公司表現，“這不是集團應有的形象。我只（從傳媒）看到我們如何強大，但看不到感情”。為建立平易近人形象，LVMH更在facebook設立首個專頁推廣開放日，獲逾4萬網民like。阿爾諾說：“就算只能改變5%人對我們的觀感，我們也有5%進步。”

經濟差威脅銷量
奢侈品牌“親民”求生

“他們擁有領先者的同一問題——自大、具侵掠性和形象冷漠。”法國文化雜誌《Liberation Next》月刊編輯威克（Olivier Wicker）這番話，正是法國文化界對LVMH形象的寫照。惟過去幾年金融海嘯與債務危機浪接浪，全球奢侈品市場也受到打擊，不少奢侈品牌都要放下“高貴身段”力求親民。威克直言LVMH開放日“是好意念，它如能友善待客，令客人賓至如歸，那會很有效”。

LVMH上季銷售額增18%

LVMH2009年的盈利，比對上一年下跌13%。雖然受惠港澳、中國內地和日本銷量上升帶動，LVMH2011年10月18日公佈的第3季度銷售額增長18%，但歐美經濟疲弱始終在拖後腿。LVMH總裁阿諾特（Bernard Arnault）指出，金融危機後，消費者花錢變得更謹慎，而“親民”正是奢侈品牌出路之一——放低姿態，努力拉近與消費者的距離。

推apps開拓互聯網市場

事實上，曾視電子商務如洪水猛獸的各大奢侈品牌，現在也以開放態度對待互聯網。LV和D&G都把時裝秀搬上網，社交網站facebook和Twitter上亦可見各奢侈品牌的資訊。香奈兒、D&G和Fendi等亦相繼推出智能手機軟件，提供品牌資訊，更發佈最新一季時裝，使用者甚至可直接向設計師提問。從愛馬仕（Hermes）、LV到卡地亞（Cartier），奢侈品牌在各自的主打產品外都推出了入門級產品。然而，“訂製”、“限量”產品帶來的身份感，正是消費者趨之若鶩的，如何避免親民之餘產品變得“平凡化”，成為企業難題。（香港明報）