（坦桑尼亞）要充份瞭解東部海島桑給巴爾（Zanzibar）在東非坦桑尼亞的獨特地位，要先到坦國首都達累斯薩拉姆（Dares Salaam）看看。桑給巴爾在世界旅遊地圖中赫赫有名，是美國前總統克林頓心愛的度假地點；達累斯薩拉姆卻是惡名昭彰，去坦國狩獵也要避開首都，直接去阿魯沙（Arusha）。

我本來沒打算遊達累斯薩拉姆，只是策劃東非之行時，收到“亞太廣播發展機構”的邀請，希望我為坦桑尼亞廣播機構的管理層講一週的“媒體管理”課程。有了這個機緣，東非之行就提前啟動了。

坦桑尼亞是世界上最窮的國家之一，國民每年平均收入1300美元，國家的任何發展計劃，都與“外援”有關。中國是其中一個援助坦國的國家，從坦贊鐵路到優質的坦肯公路，都是中國勞工興建；公路上飛馳、耐用的紅色廉價電單車，也是中國製造。

破爛首都
店舖滿是持鎗警衛

進入首都達累斯薩拉姆市區，入住海旁的五星級酒店，心才安頓下來。一路上所見，哪有首都的感覺？公路破破爛爛，店舖多拉下大閘，樓房是兩、三層二戰後遺留的舊樓，還有不少爛尾樓。偶爾見到一些像樣的優雅建築，不是德國人在第一次世界大戰前留下的，就是英國人在20世紀60年代前建築的。市面上最繁忙的大路，店舖聘用的持長鎗武裝警衛人數，往往比購物的人更多。

我為坦桑尼亞廣播機構上課的地點是離酒店15分鐘的達累斯薩拉姆國際會議中心，坦桑尼亞廣播機構不會讓我一個人走路去中心，一定派司機接送。一天午飯後獨自出外走走，離開中心不到百步，我已自動折回，因為我的出現很快吸引了不少帶有惡意眼光的青年人群。

課程完結後的自由時間，在廣播機構人員陪同下，看了看魚市場、民族博物館；路旁的花開得很紅，天上的雲很高很白，這片大地下的人們，卻是那麼窮，街上到處是沒有穿鞋的青年，電器舖賣的收音機、電視機是六、七十年代的產品，而坦桑尼亞廣播機構的主管卻告訴我，2010年他們要發展數碼電視廣播，希望成為東非第一個數碼廣播的國家。我的確在他們殘破的廣播大樓見到北京來的技術人員，為他們安裝衛星天線；數碼電視機在哪裡？影子都沒有。

旅客天堂
阿拉伯文化處處

桑給巴爾是距離達累斯薩拉姆不到兩小時船程的一個海島，是旅客的天堂。桑給巴爾與大陸地區合組成坦桑尼亞，有自己的海關，島上普遍使用美元，島上港口石頭城人人會說英語，非常友善，所有設施都是為遊客而設，在內陸的緊張氣氛，在這裡一掃而空。

桑給巴爾成為東非、印度與阿拉伯世界經商的重地，全賴季候風從印度洋經阿拉伯海到桑給巴爾，季候風也同時把印度人、阿拉伯人帶到了桑給巴爾，桑給巴爾也就處處可見阿拉伯文化特色的建築、印度教的寺廟、餐廳，當然還有各樣西式餐廳和高級精緻的酒店。桑給巴爾在18、19世紀曾經長期由阿拉伯酋長國家管治，有阿拉伯人建造的炮台；石頭城的皇宮博物館，可以看見阿曼蘇丹王室在桑給巴爾的風光日子。

走在桑給巴爾的小巷，可以看見各式各樣阿拉伯圖案的大門雕刻、中東風情的公共澡堂，大大小小的回教寺，以及全身包裹的中東婦女。走著走著，想是被中午的酷熱熱昏了，往往會有一種錯覺，以為身在中東國家而不在非洲。

黑奴販賣舊址
傾聽教堂歌聲

桑給巴爾有一座不尋常的大教堂，教堂原址是18、19世紀商人販賣非洲黑奴去美洲國家的主要場地，教堂仍然保留收容奴隸的地下室，教堂旁還有造型悲慘的奴隸雕像。教堂內擠滿了黑人，以黑人獨特的音樂風格歌頌天父。

日落黃昏，以晚霞為背景的“達吾帆船”（Dhow）緩緩駛過海港，在500美元一晚的殖民地色彩的酒店露台喝一口冰冷的熱情果汁，足以消暑，也可以撫平在達累斯薩拉姆生活一週的恐懼。遠處海灘餐飲區傳來坦國節奏輕快的民歌，我又想起了坦桑尼亞廣播機構的主管們教曉我的一句當地流行語：Hakuna Matata（no problem）。