（法國）10年前，當馬塞爾拉皮埃爾（Marcel Lapierre）接管家族在勃艮第（Burgundy）的葡萄園時，他在園裡慣用的殺蟲劑、除草劑、殺真菌劑及其他的化學農料導致釀出來的葡萄酒味道糟糕至極。

“我簡直無法喝下去。”頭上戴著一頂帽子，身上穿著一件舊的燈心絨衣的拉皮埃爾溫和的說。“所以我從新探索整個過程，以便生產出像我父親及爺爺做出的葡萄酒味道。”

如今，這名59歲的博若萊葡萄酒製造者被視為法國食品及葡萄酒新趨勢的先驅，也就是天然葡萄酒（法語稱為vin nature）的倡導。

在為期2天的食品節，位於多維爾的諾曼底海邊豪華度假村群聚了世界級的著名廚師，而來自法國各地的自然葡萄酒製造者就用紅色，白色及冒泡的天然美酒與廚師們暢飲。總共大約有200名製造葡萄酒的業者集合在這裡推銷他們的事業及產品，也包括了環境保護的討論及純粹來享樂而已。

“天然葡萄酒的生產過程是最簡單精緻，越少的干預是最好的，”葡萄酒顧問，伊莎貝爾雷者龍（Isabelle Legeron）說。“它們是最接近100%葡萄的東西。”

大家都知道，大多數來自世界各地的葡萄酒，都是使用那種在塞滿化學農藥土地的葡萄製成的。而在架子上的酒瓶也是佔滿了酵母、糖、木屑，甚至調味料以產出可以滿足多數人口味的葡萄酒。

“人們都以為葡萄酒是一種天然產品，”雷者龍補充說。“他們其實必須意識到葡萄酒並不總是純的。”

根據拉皮爾，他一年可以生產60000瓶來自100%有機葡萄園的博若萊葡萄酒，目前要進行綠色有機農業是容易得多了。這要感謝科技的發達。舉例說，現在已經可以用細菌來攻打吃葡萄的蟲兒。不過，拉皮爾承認工作量是很多，偶爾還需要注射二氧化硫（SO2），一種可以穩定酒的抗氧化劑。這主要是讓葡萄化為酒，否則就會變成醋。

“我們沒有在製造酒的過程用硫酸鹽，但是如果葡萄酒需要長途運輸或受到熱，那麼在裝瓶的階段就會用上。”

拉皮爾三分之一的產品是出口到巴西、新加坡及台灣，這些都不含有硫酸鹽。而運去佛羅里達（Florida）的產品就含有少量，在食品添加劑裡被稱為E222及E224的硫酸鹽。

“我們對我們所吃的食物都很小心，對葡萄酒也應該這樣。”32歲的麗絲佐瑟（Lise Jousset）說。她本來是一名服務生，現在在法國中部的盧瓦爾山谷製造白葡萄酒。在那裡，越來越多年輕一輩的葡萄酒製造商走向“天然”。

“我們不是因為要跟上潮流，但這是生命的哲學。”佐瑟說。她在6年前和丈夫買下一個葡萄園。現在每年可以生產2萬5000瓶葡萄酒。

“我們要尊重土壤，尊重地球，當然也應該要尊重健康。要知道，釀出來的酒是讓大眾飲用的。”

葡萄酒評論家，雷者龍稱讚這新的美酒為“容易喝，感覺爽快但複雜，更純及更易消化。”可惜的是價錢昂貴，儲存期限短和少了一張證書。

佐瑟位於蒙路易的天然葡萄園雖然有人工加班，一公頃的產量也只有平均最高產量的一半而已。

“葡萄酒的問題不只是土壤，葡萄品種或天氣而已，還有我們-釀酒的人，因為它有我們的標記。

在法國其實有很多類似這種少為人知的佳釀美酒。它們不只天然而且有機。但是卻選擇不用有機證書。主要原因是一路來存在葡萄酒界的勢力鬥爭。

“天然葡萄酒製造業者必須聯合起來共同申請一張證書，”雷者龍說。

至於廚師們，他們也有話說；在舊金山郊外經營曼雷薩餐廳的加利福尼亞著名廚師，大衛欣克廳說，“天然有機葡萄酒的味道必須是100%的好。”（大馬mysinchew網）