（格魯吉亞）由土耳其東北部的黑海口岸進入格魯吉亞（Georgia），中東地區招牌式的喧鬧一一被群山和大海沒收了。人說話的嗓門沒那麼大，菜市場裡的攤販總是安靜的做著生意，格魯吉亞是一個沉默的國家。這個地處歐亞交界的小國若登上國際媒體的頭條，肯定不是好新聞，幾年前和俄羅斯大哥的戰爭，以致北部地區劍拔弩張，現在局勢已經稍微緩和了，一些不愛走尋常路的遊客也慢慢回來了。

“你是歐洲還是亞洲人？”我問在巴統（Batumi）咖啡館裡認識的年輕大學生，顯然的他們也多次自問，遲疑了幾秒鐘，說了歐洲，語氣也不確定。“就算我們自認為是歐洲人，但西歐人也未必認同我們。”他有點無奈的說。當地旅遊局的標語就不會那麼含糊不清，斬釘截鐵的說：歐洲，由這裡開始。格魯吉亞是歐洲還是亞洲，連當地人也說不清楚，或許就是這種曖昧不清的身份讓她多了一股迷人的魅力，正如混血兒。

海濱城市新舊交錯

格魯吉亞的第一站是黑海沿岸的巴統，這海濱城市有種地中海的神氣和神情，也設有林蔭步道、臨海餐廳。由咖啡館走出來，你最先瞥見的是富古典主義風格的歐式建築；擁有白種人膚色及眼瞳的格魯吉亞人；由石頭和磚塊砌成的教堂，但沒走幾步，就遇到坑坑窪窪，整條馬路正開膛破肚，進行鋪設電纜的工程。曾經華美的建築被帆布和鷹架包裹起來，如Christo的作品，輕易引發外人的好奇心，正如格魯吉亞其他的旅遊目的地一樣，巴統也在進行一輪刷洗和翻修。

巴統是格魯吉亞的第4大城，卻更像個小鎮，只有幾條街道和油亮亮的老房子。臨海區塊的入口剛好對著山和海，佔據絕佳地理位置，現在自然也是塊熱火朝天的大工地，燕鷗盤桓於蔚藍的海洋上，背山面水的巴統小巧而精緻。一棟造型獨特的玻璃高樓已經傲然矗立，這個位置向旅人允諾了一扇扇能看見風景的房間，一街之遙的建築尚未完工，效果圖向享樂主義者預示了巴統歡愉的未來。

訪斯大林故居專列

阿塞拜疆、格魯吉亞和阿美尼亞是高加索地區的新星，過去她們躲在蘇聯老大哥的重重鐵幕背後，獨立後紛紛向自由市場經濟擁抱，經濟增長率不斷攀高，其中以格魯吉亞最積極對外來遊客展開笑臉，不但對不少國家實行免簽證政策，還積極建設旅遊設施，翻修古城，引入國際品牌大酒店等。阿塞拜疆有石油，阿美尼亞有大量離散人口的匯款，而格魯吉亞的大山大海、漂亮而古老的教堂，都是能現炒現賣的旅遊資源，格魯吉亞雖然對前蘇聯的高壓統治無法忘懷，斯大林也對當地知識份子毫不寬容。但他們不會忘記斯大林也是格魯吉亞人，就出生在距離首都第比利斯兩個小時車程的Gori，現在他的故居、生活用品及專列也都成了遊客消費的“商品”。

千歲城市有活力

1500歲的第比利斯（Tbilisi）是一座漂亮的城市，有山有河，富有層次，登上雄踞於山脊的Narikala城堡，城市風光盡收眼底，教堂往往是最醒目的地標，顯示宗教在當地人心中的位置。格魯吉亞人都是很虔誠的東正教徒，看見教堂會在胸口和額頭連做三次十字架的手勢。

在政府資助下，第比利斯也修繕了不少臨街的民居和公共建築，市中心的老街迎來了咖啡館、精品店和酒吧，最受當地年輕人歡迎的是KGB，以前蘇聯秘密警察為主題，佈置了不少蘇聯風格的海報及用品。

Rustaveli大街是一條長約1.5公里的步行大道，第比利斯的繁華全都濃縮於此。路的兩邊都是經過翻修的歌劇院、博物館、政府大樓和精品店等。大街上的氣氛十分嘉年華，當地年輕人總隨性的跳起舞來，這是一座年輕的城市，它卻很老了。

素顏街區破敗美

然而第比利斯的美，並不止於這些光鮮的外套，老城裡宛若村莊一樣的街區，尚未打羊胎素，素顏登場更具有一種未經雕琢的破敗美。當地的房子多設有雕花的木陽台，電線的枝枝蔓蔓纏著違章建築，有人在庭院裡種菜養雞，樓房挨著樓房，曲折的街道連著曲折的街道，迸發出一股天然的生命力，無章卻不顯得無趣，在裡面迷路才能找到風景。

新城Vake以蘇聯式公共住宅建築構成，其中夾雜著一些摩登的玻璃幕牆大樓，走進一看，其實是購物商場，擠滿了穿戴時髦的第比利斯新貴及他們熱中的新生活方式。

拳頭這麼大的“小籠包”

深受中亞遊牧民族飲食文化的影響，格魯吉亞人也十分熱愛烤肉，在餐牌上也經常看見各種烤肉選擇。格魯吉亞人也喜歡吃“小籠包”，名為Khinkali，拳頭那麼大，皮厚餡多，咬一口會流出不少的湯汁，同時有素菜和鮮肉餡供選擇，包子的封口皮很厚，一般當地人是不吃的。另一樣經常可見的當地美食名為Khachapuri，那是一種巨型的芝士派，不同地區有自己的版本，由於熱量頗高，一個就能吃飽。格魯吉亞人貪杯，因此用餐時經常能品嘗到當地盛產的葡萄酒。當地葡萄酒偏甜，和我們喝慣的葡萄酒口感不同，需要點時間適應。（香港明報）