說起印度，人們或許會聯想到阿格拉的泰姬陵，又或者拉賈斯坦邦那幾個以顏色聞名的城市，如金色城堡賈沙迷爾（Jaisalmer）、藍色城市焦布特爾（Jodphur）、粉紅城市齋浦爾（Jaipur），還有，挨著恆河而建的瓦拉納西更是信徒和遊客都嚮往的朝聖之地。相比之下，人們對南印度的印象，似乎不如北印那麼深刻。

其實，在卡納塔卡（Karnataka）邦，就“窩藏”了一個聯合國世界文化遺產，如果不是在南印旅行時，遇到幾個不同的旅人一致建議我去亨比（Hampi）走一圈，就錯過了這個獨特的文化遺產之地。為此，我改變了原先的行程，老遠動身到亨比去。

那是一趟漫長的旅程。我輾轉換了兩趟火車，披星戴月地趕路，在剩下的最後十幾公里，我跳上了一輛巴士，經過幾個村莊和田莊，還有一個大湖，然後在大約半小時後，我發現周圍環境出現了一些巨石，感覺進入了一個被石頭包圍的境地。

我好奇地從車窗張望，巨大的石頭就在路邊聳立著。再後來，看見了以石頭砌建的建築，本身就屹立在大石基地上，有點像孩童玩的樂高，堆疊到了一塊，如果振動它，恐怕都會散落一地，分不清哪個是石頭，哪個是建築。

等到我住下來後，登高鳥瞰亨比，才發現這種聯想竟然如此貼切，因為環繞四週，竟是無數的大小石頭，當中夾著同樣是石頭建造起來的古寺廟、剩下廊柱的宮殿、修行亭子等，散佈在方圓20公里的範圍，一如孩童推倒的積木，散落一地。

這片遍佈廢墟的地方，曾經是南印度最偉大的王朝所在地，也是印度最後一個興都教帝國。它有一個恢宏的名字，叫“勝利之城”，梵文稱為毗奢耶那伽羅（Vijayanagar）。這個勢力幾乎涵蓋整個南印的帝國，在長達200年的鼎盛時期之後，最終敗在了伊斯蘭軍隊的攻勢下。而那些見證王朝之偉大的建築，被新的佔領者如推倒積木一般，最終毀壞、斷裂、倒塌，破碎地散落一地，在芭蕉樹叢中，默默走過下一個世紀，再下一個世紀……“一個石頭王國”，這就是我對亨比最初的印象。

勝利之城的過去與現在

16世紀，有一個葡萄牙商人從南印度回國後，寫了一本《毗奢耶那伽羅帝國志》，書裡描繪了毗奢耶那伽羅城（Vijayanagar），說她要比羅馬帝國還大，宮殿金碧輝煌，鑲滿珠寶，是世界上最富裕的城市。這個葡萄牙商人指的城市，正是坐落在今日的亨比（Hampi）。而他那時所看見的毗奢耶那伽羅帝國，正處於最輝煌的階段。

21世紀，我來到亨比，看見的卻是零碎散佈四週的石頭建築，可沒有甚麼金銀珠寶。雖然如此，剩下斷壁殘垣的昔日帝國，依然令人折服，現存的遺跡還可讓後人窺見過去的大國氣勢。

其實，早在6世紀，亨比一代已經有不少修行者前來朝聖和修煉，周圍一些刻有神祇的山洞可以證明這一點。至於其他如宮殿、神廟等遺跡，主要都是毗奢耶那伽羅帝國遺留下來的。當時，伊斯蘭軍隊在北部的勢力日益往南蔓延，而為了抵禦穆斯林的入侵，毗奢耶那伽羅帝國只好把首都從北部遷到南部的亨比。

毗奢耶那伽羅，“勝利之城”的意思，鼎盛時期從14世紀至16世紀，統治版圖涵蓋將近整個南印度。偉大的王朝總有偉大的建築襯托，200年的輝煌時間，眾多的寺廟和宮殿興建起來展示帝國的雄威，堅固厚重的石頭和花崗岩，聳立起來雕以細工，成了讓人驚歎的藝術和建築。除了寺廟和宮殿，信徒也在高低不等的各處石頭上，雕琢神祇、神話人物和動物，你不知道哪個角落會出現讓人驚訝不已的雕刻，也隨時猜想某個山洞曾經是修行者打坐修煉的所在。

“勝利之城”的光輝燦爛了200年，最終還是被打敗了。伊斯蘭勢力如虹，再強的帝國都難以抵擋其帶著毀滅的入侵。長達6個月時間，毗奢耶那伽羅帝國的輝煌見證，被大肆洗劫毀滅，一個偉大的王國，敗亡了。

一日游簡略路線

佔地不小的毗奢耶那伽羅帝國遺跡，要一日走完，有點勉強，充其量只能選擇重點來看。

通常，遊客都住在亨比巴扎（Hampi Bazaar），那裡是廉價旅舍和餐廳的集中地，但古跡也近在咫尺。亨比巴扎主要大街就一條，路的末端一邊是Virupaksha興都廟，另一邊是看日落的好地點Mantaga山。

大略來說，一日游的行程可從亨比巴扎開始，先步行到位於村子後方的Tungabhadra河，乘坐一種由竹子編製的圓形小船，順流到Vittala寺廟。這座廟可視為世界遺產紀念碑，原本用來祭祀，卻未成完工。雖然如此，寺廟的雕工藝術展現了毗奢耶那伽羅的巔峰藝術。廟裡還有一架令人矚目的石頭戰車，雕刻著迦樓羅（Garuda，印度教和佛教典籍中的一種神鳥）圖案。

參觀Vittala寺廟之後，再轉稱三輪摩托車前往7公里外的皇家中心（Royal Centre），然後下車開始步行，這一代都是古跡集中之地，包括妃嬪浴場、象捨、蓮花宮、地下廟宇等，完了，如果還有力氣，可繼續步行2公里回到亨比巴扎，要不然就攔截隨時經過的三輪摩托車，繞一個圈回到住宿地點。

漂流的盤子

要前往Vittala寺廟，可沿著Tungabhadra河，乘坐一種圓形竹片編織的船，順流而下。

河兩岸，是石堆和石山，抬頭一望，有的寺廟，坐落在頂峰，而石與石之間，巖洞內，也隱藏著各種神祇的雕刻。你可以歲隨時跳上岸去，細細觀看，觸摸粗糙的石壁，感受歷史。

河流很平穩，圓圓的船像一個盤子漂流。這種船，靠竹片編織起來，之後在船底塗上柏油，就可以放到水上行駛了。船夫告訴我說，他花了5000盧比買下這艘船，並乘坐巴士把它搬回來。一看我瞪大了眼睛，他又趕緊補充說：“船放在車頂。”

後來在路上，我看見有人直接扛著圓船走，如此輕便的船，倒也方便。

別看圓船似乎不穩扎，它隨時可以運載10個人渡河，摩托車也可以上船。其實，如果你上網查“coracles”一詞，會發世界各地不少地方都有製作和使用圓船的習慣，甚至有人還成立相關俱樂部，讓圓船愛好者擁有一個交流的平台。

文化遺產未受保護

1986年，亨比被宣佈為世界文化遺產。我來到亨比以後，第一天就發現居民居住在古跡之中，便知道文化遺產的保護工作並未全面施展。

據說亨比500多座的建築當中，有58座受到世界遺產保護的關照，可是這裡除了古跡遍佈，也有村民居住，而教育素質不高的當地居民，隨時都可以進出古跡而不受阻，亨比巴扎沿街兩排四壁完好的古建築，甚至成了居民的住所。他們為住所掛上了門簾，牆壁漆上了自己喜愛的顏色，並安裝上燈火。炊煙裊裊升起之際，你或許會產生錯覺，以為古老的王國未曾消亡，人們還在屋子裡生活，歷史的餘音在延續。

還有，河邊那座擁有多根筆挺柱子的亭子，成了渡河的站點，說是碼頭也未嘗不可，兩岸的往來，靠摩托船載送，乘客都在幾百年歷史的亭子等候船的到來。

至於孩童，在雕塑之間捉迷藏，在長了茅草的長廊頂上追逐，完全不曉得那是珍貴的歷史遺跡。古跡對當地人來說，變成是生活的一部份。雕刻了古老神祇的山洞，也許就是通往某處的捷徑；曾經是雄偉宮殿的石頭台階，在太陽照射不到的一面，正是睡午覺的好地點，至於陽光照射到的另一面，就是曬衣服的地方！

1999年，由於政府為發展而移走部份古跡，導致聯合國宣佈將此地列為瀕臨遺產，看來，亨比要保住世界文化遺產的名堂，還得多證視旅遊業和當地居民對古跡所帶來的破壞。

（大馬星洲日報）