2007年7月7日，泰姬陵成為世界新7大奇蹟之一，因為它是“完美建築”，由殿堂、鐘樓、尖塔、水池構成，全部是純白色大理石，是伊斯蘭教建築代表作，也有極高藝術價值。

那天去到泰姬陵，果然有百聞不如一見的感覺，可是，讓我印象尤其深刻的，卻是那棟與它遙遙相望，卻相對沉寂，幾乎讓遊人失之交臂的阿格拉堡……

泰姬陵——不同時段不同特色

我們在青年旅社過夜時，凌晨一兩點一位歐洲遊客才回到房裡，她說自己一早6時便在旅舍等了，可惜巴士10點才到，又到處載人又塞車的，去到泰姬陵時已傍晚6時。走馬看花了一陣，又匆匆回到新德里。

雖然她耗費的旅費與我們4人共車的車資大同小異，大約是每人100令吉左右，可是，出門在外要不時間最重要，要不體驗最重要，兩者間知所折衡，才有選擇最適合自已的旅行方式。

鑑於泰姬陵一天之內不同的時間、不同的自然光線，可顯現出不同特色、不同顏色的神采：清晨靜謐、中午玲瓏剔透；傍晚從灰黃、金黃逐漸變粉紅、暗紅、淡青色，夜晚在月亮的照耀中回歸清雅脫俗的銀白色。如果再加上週邊旅遊景點，在阿格拉至少逗留兩晚才足夠。

沉醉於美景與歷史

到阿格拉旅遊，建議多帶飲用水和乾糧（尤其是葡萄乾，輕便易攜解渴充飢），因為當地的水土非常人所能適應；乾糧則是讓人長時間的沉醉於美景與歷史之後，不至於餓死；如果可以忍受蒜頭的味道，把蒜頭當零食，也是殺菌解渴的好東西。

此外，一雙好鞋也是必備工具——一位朋友在那裡穿高跟鞋，結果走太多路鞋子斷了，須一趕時間一邊要擺脫纏人的小販，相當痛苦。當然，對於喜愛攝影的朋友，準備好足夠的數碼相機記憶卡，是明智的做法，否則就別把像素點數放得太高。

藝術泰姬陵· 淒美阿格拉

策劃到泰姬陵時，我與朋友共4人看了許多《孤獨星球》和旅遊冊子，並在之前一晚到一間雜貨店那裡借電話，付了些電話費，致電到信譽良好的租車公司。彼此談好價錢、人數、時間、要諳英語的司機與所要的車子等條件後，一切便敲定。翌日5時，司機準時抵步。走出了市區，我們進入了“高速公路”，可是，與新德里其他坑坑洼窪的大路一樣，這段路也好特別——雖有兩三條跑道，可是一些車卻大刺刺的逆道而行。

給小費引圍堵

在一個休息站時，司機有事下車，天剛破曉，四處清冷，我們看到有人在車外耍猴兒把戲。反正他沒有不勞而獲，猴子又逗趣得很，我欲校下車鏡給點小費時，突然四面八方湧來了一模一樣的人群與猴子，嚇得我們趕緊繼續假寐。

到休息站時，我們跳下車，想叫點早餐來吃，豈知甫坐下來，看到菜單，便嚇了一大跳：最便宜的兩片白麵包也要4美元！再看看唯一一個售賣乾糧的攤位，一包普通餅乾，價格亦至少十多美元。與其被按著當菜頭砍，我們決定罷吃。

來到繁忙的阿格拉鬧市，車子停在一個紅燈前。在滾滾紅塵中，有個年約12歲的小男孩，拿著骯裡骯髒的布，前後來回擦拭我們的車。之後，他開始伸手討錢，我們遲遲不敢回應，怕之後會冒出十多個孩童來，旋踵間，他開始生氣起來，不停地敲打車鏡，如此暴力，我們更不敢給錢，怕更多抹車的孩子會躥出來。

與司機閒聊時，問他有幾個孩子，他說：“三個。”臉上漾過一抹幸福表情。

“夠了嗎？”我問。

“夠了，太太是家庭主婦，我們只有能力養3個孩子，男女無所謂，最重要的是能夠給他們足夠的食物與教育。否則，我的孩子會像剛才的小孩般，要自已養自己！ ”語罷，不禁心有戚戚焉。

百聞不如一見——泰姬陵

在一個候車站，司機在路邊問了一個導遊，告訴我們60盧比導遊費（大約5令吉），價格便宜，大家便點頭。我們很善良的把司機旁的好位讓給那個胖胖、衣冠楚楚，帶著墨鏡、樣子像壞人的導遊，4個人擠到後面車廂。抵步泰姬陵時，大家買了票，又再排除入場，接受掃描與檢查。

走過和諧對稱的“莫臥兒式花園”、33米高的拱門、看起來像有兩個泰姬陵的水池，我們終於來到泰姬陵。泰姬陵建於1631年，歷時22年，每天動用2萬役工，並把322公里外的大理石從採石場搬來；泰姬陵還匯集全印度最好的建築師和工匠，以及中東、伊期蘭地區的建築師和工匠。

脫掉鞋子換上一個白色紙質鞋後，我們開始走向泰姬陵，卻被那無禮、一直給臉色人看、又一直拿著手機不停打電話的導遊催促快速前進；很多時候他甚至一個人走在前頭，把我們遠遠拋在後面。快步走了泰姬陵一週，意猶未盡，想再多逗留10分鐘。他終於開口了：“如果你們現在走，我可以帶你們去多一個琉璃大理石手工藝品店看看，不然，我現在就要走了。”

為了打發他，我們馬上付錢。後來，我們又走到泰姬陵東西兩側式樣相同的清真寺和答辯廳看看，還在博物館閱讀一些印度歷史，再到泰姬陵入口處的郵政局買了那裡的明信卡，寄回國給牽掛的人。彼時已下午一時。

一波未平一波又起

走到大路，放眼望去，盡是車水馬龍，我們的行李全在車子裡，可是司機在哪裡啊？胡思亂想間，司機不知從甚麼地方冒出，劈頭第一句便問我們：“導游到哪裡了？他應該跟著你們一整天的！”

雖然有種被騙的感覺，可是大家卻很阿Q的自我安慰，好在我們能夠及時擺脫他，不然，他真會破壞我們一天好心情！

雖然司機好意要帶我們去吃午餐，可是眼見時間不多，我們決定在小攤口就地解決。在那裡，我們終於看到久違類似gardenia那樣的麵包，唯已過期10天；結果我們在路邊買了兩大串香蕉，在小檔鋪買了兩大包薯片，又繼續驅車前往阿格拉堡去。

堂皇軍營的皇宮——阿格拉堡

之前在泰姬陵，我們已付約75令吉，如今在阿格拉堡，又要另付約75令吉，想到門票之貴，又擔心趕不及搭機，再加上之前那個混帳導遊言之鑿鑿地說：“不值得一看！”所以，朋友當中有人開始猶豫了起來：究竟值不值得呢？

後來，經不起“也許這是一生人一次的機會”的遊說，朋友終於點頭，跟大隊入場。

無論如何，對我而言，阿格拉堡比泰姬陵，不論是氣勢還是神秘感，更尤有過之而無不及。追溯歷史，遠自16世紀莫臥兒王朝。從那位信奉回教的成吉思汗的後裔巴卑爾立國起，阿格拉就成為皇都。 1573年，阿克巴大帝，即沙傑汗的祖父，選中阿格拉堡城址，耗費8年時間建造。

走進大大的城牆，走過一道高20米以紅砂岩築成的長廊，經過加漢基爾宮（Jehangir's Palace）、莫迪寺（Moti Masjid），我們來到一個著名的“謁見之廳”小花園——莫臥兒王朝帝王接見大臣、使節之處。在一個大大的石椅上休息時，看到很多人在一個石像後面走進走出，跟著他們進入，馬上進入了另外一個桃花源——原來，石像後面別有洞天，即是進入了真正的皇宮園地。

在這裡，我們可以看到歐洲人稱為“古堡”東方人稱為皇宮的不同之處。歐洲古堡，大多朝天建，東方人的宮卻無限向地面伸展。整個阿格拉堡方圓1.5公里，內部的設計是兩層樓的四方形庭園，旁邊又圍繞著其他四方形庭園如貴妃園。

在二樓，有一座八角形石塔小樓，登臨塔頂，極目遠眺，可以看到15公里外的睥睨天下的夢幻陵墓，佇立虛無飄渺間。左邊，躺著一條靜靜流淌的亞穆納河。當時，心裡頓覺悲苦起來。

黑色陵墓
長伴愛妃

近400年前，沙加罕國王傾盡人力財力國力物力來建造泰姬陵，埋葬性情溫柔，擅詩琴書畫、有著波斯血統的絕世美女愛妃慕塔芝瑪（Montaj Mahal）。她一直與他同甘共苦、行影相隨、足遍疆場、18年裡為他生下14個孩子（4男3女存活）、最後（1631年）難產而死，兩年後，沙加罕開始為她大興土木建陵，豈知自己後來卻被殺兄屠弟篡位的第3子奧朗則布（Aurangzeb）幽禁在自己的古堡裡。

唯一慶幸的是，沙加罕死後，得以長埋愛妃身旁。事實上，慕塔芝瑪的陵墓埋位於正中央，因為沙加罕無意合葬，反而準備在河對面再為自己造一個一模一樣的黑色陵墓，中間用半邊白色，半邊黑色的大理石橋連接，好讓兩人相對而眠。 （如此揮霍無度，難怪他會耗竭國庫4000萬盧比，難怪他的兒子也“頂他不順”啦！不過這個兒子後來也要效仿父親為自己的妻子仿造泰姬陵，真是有其父必有其子！）

走過無數個長廊、秘道、一間間叫不出名字的空房間，只能憑金碧輝煌、彩畫似錦的宮牆，去揣測這個曾經盛極一時，卻一度淪為英殖民地時期的軍營的皇宮；也只能靠歷史思緒交叉感染的時光，去思考一個“只愛美人不愛江山”的浪漫故事。

自古生命多卉，往往失之東隅，收之桑榆。文化是人類一切物質和精神創造的總和，沙加罕的功與過，恐怕就好像其他古文明般，一時三刻也真難說得清！

後記：

我們再度與時間賽跑，趕去機場，乘搭晚上9時班機。話說回頭，出門遇貴人，我們的貴人乃是司機大哥：他去時幫我們買了許多價廉物美的礦泉水，也在歸途中幫我買了很特別的可口可樂瓶子——印有印度的標誌，玻璃制，當場喝掉供回收便宜一倍的汽水，拿回國做珍藏。

為了表示感激，我們這次很心甘情願地給了他一筆合理的小費。此外，也將投訴無良導遊的信交了給他，讓他轉交予他的公司老闆，好將那個無良胖子列入黑名單，免得其他遊客再度中招，為行程留下污點了。

在印度，不論好人壞人還是富人窮人，都可讓人滿載而歸。遇壞人，讓我們留下教訓與變得更聰明些。對於那個導遊，他給我的教誨是：“人如果沒有熱忱，和鹹魚有甚麼分別？”一個人如果對自己的工作不再有熱忱的話，最好是轉行，以免害人累己！ （大馬南洋商報）