（斯洛伐克）我們總喜歡將新興目的地，類比為的小巴黎、小瑞士。這樣當然是以偏概全，但卻是速寫陌生地方的良方。在斯洛伐克和波蘭之間的高塔特拉山（High Tatras Mountains），便有“迷你阿爾卑斯山”之稱：在巍峨的峻嶺和寧謐的湖水之間，用橡皮擦掉海迪和仙樂飄飄處處聞的歌聲，加入獨特的木屋、民俗，你便對高塔特拉山有個大概的印象了。

河山向來是民族主義者最愛使用的符號之一，看看我城電視台主要新聞時段前播的國歌片段便知。斯洛伐克也不例外：它的國歌，名字正是《塔特拉山脈的雷電》（Lighting over the Tatras）。話說19世紀初，斯洛伐克仍屬匈牙利王國一部份，當時浪漫民族主義席捲歐洲各地，激起斯洛伐克年輕人的獨立情緒。其中一位民族主義運動領袖L'udovit§tur，被任教的學校免職，一群學生遂走出學校抗議，由首都轉至另一城巿，途經斯洛伐克以至匈牙利王國最高的高塔特拉山；當中一個學生便把一首民歌配上新詞，成為《塔特拉山脈的雷電》。

空氣清新有利健康

如今，高塔特拉山依然是斯洛伐克的最高峰，只是激昂的民族情懷，已被遊山玩水的雅興取代。在旅遊局的網頁上，不會找到此山與國歌的關連，只看見“迷你阿爾卑斯山”的稱號——全斯洛伐克兼高塔特拉山最高峰不過2600多米，總範圍只有341平方公里，是全歐洲最小的山體。儘管如此，秀麗的高塔特拉山每年仍吸引約500萬人次來遠足、爬山、滑雪等，還有來治病，高塔特拉山空氣清新兼陽光充沛的南坡，19世紀以來就被醫生認定是“氣候治療”的理想地點，讓哮喘、慢性鼻炎等呼吸道疾病患者來調養身體。

必嘗藍色火焰茶

不管是來養生、觀光，還是激勵民族情懷，都可以一試這兒的特飲——塔特拉茶。在Štrbsképleso湖畔的Koliba Patria餐廳，能嘗到冒著藍色火焰、散發肉桂香氣的塔特拉茶。待火熄滅，一喝下去，猶如吞下火球，原來塔特拉茶加入了酒精濃度逾50%的烈酒，以及90種香料製成，最宜驅寒。侍應上塔特拉茶前，還會開幾下空鎗——高塔特拉山是斯洛伐克與波蘭的天然疆界，以往常有偷渡客，故當地人會開鎗趕走他們。

隨著歐盟東擴，斯波兩國邊境實際上已經消失，趕偷渡客的鎗聲也變為侍應娛樂或捉弄遊客的把戲。高塔特拉山另一邊的扎科帕內（Zakopane），亦在波蘭加入歐盟後，成為歐洲其中一個最受歡迎的冬季樂園，吸引許多為了“滑平雪”的西歐遊客前來。即使我們在初秋來到扎科帕內，鎮上仍有非常多遊人，當中不少是行山客。

商業小鎮藏獨有文化

當一個地方太受歡迎，難免會變質。扎科帕內是個相當商業化的小鎮，大街有許多大聲播放英文歌的紀念品店，星巴克、麥當勞、肯德基等國際連鎖店雄踞步行街，還有整個倒轉、讓遊客腳步浮浮的“古怪屋”……期待寧靜山居歲月的旅人，看見如此光景，也許不禁倒抽一口涼氣。

可別讓步行街上的景象嚇倒：全球化的背後，藏著扎科帕內獨有的文化底蘊。這小鎮是扎科帕內派建築的發源地——波蘭塔特拉山區早於19世紀中期，便已發展為遊客區，富人的房子往往建成瑞士和奧匈帝國小木屋的模樣；其後一個叫Stanislaw Witkiewicz的建築師，決定摒棄西方風格，加入當地高原的庶民建築特色，包括木材結構、巨大的尖頂、花紋圖案雕刻等。這種誕於扎科帕內的建築風格漸漸成為主流，直到現在，波蘭塔特拉山區新建的房子，也依照這種風格建造。

Witkiewicz不止開創了扎科帕內派建築先河，他的墓地也成為旅遊勝地。Witkiewicz的墓地位於鎮上最老的教堂旁，之後許多詩人、作家等，都先後長眠在同一個墓園，還找來藝術家設計墳地——扎科帕內派的小木屋、塔特拉鐵打造的十字架、悉心料理的小花園……沒錯我們一個先人的名字都不認識，但因為墓地的設計很有心思，竟也看得津津有味。除了湖光山色，塔特拉山的人文風景，原來也引人入勝。

滑雪場開放積雪未厚

高塔特拉山除了是行山觀光勝地，更有多個滑雪度假村——山上每年約11月便開始下雪，積雪至5月才融化，而滑雪場一般在12月至4月期間開放。扎科帕內和？trbskpleso都是熱門滑雪地點，但具體開放情況按每年天氣狀況而定；波蘭及斯洛伐克的高塔特拉山滑雪網站，均欠滑雪場開放詳情，不過德國網站Skiresort.info，則有此區以至歐美各地滑雪場最新資訊。網站指Štrbsképleso現已開放，但積雪只有20厘米厚且為人造雪，滑雪發燒友宜晚一點，待積雪厚一些才去。（香港明報）