福島九級大地震，不單震動了日本，也震動了全世界。雖然日本是個孤島，是其中一個最積極捍衛傳統的國家，但也有不少日本人衝出亞洲，嘗試拉近東方及西方文化的差異。

藤田嗣治在1913年登陸巴黎的時候，沒有任何人認識他，50年後，他被視為跟畢卡索齊名的畫家，更獲GH Mumm主席RenéLalou邀請，為香檳莊設計一座小教堂。到了1992年，教堂被法國政府正式列為歷史文物，堂堂正正成為歐洲歷史一部份。

RenéLalou是GH Mumm的福將，在位的半個世紀不停將香檳莊的品質及產量提昇，即使期間遇上了葡萄根芽蟲禍及第二次世界大戰。

1966年，他以自己的名字推出了酒莊旗下最高階的精選香檳，以個人名聲推高GH Mumm的身價。他在1973年辭世，人走了，Cuvée RenéLalou系列也停產了，最後一個年份是1985年。

重拾黃金時代

失去了舵手，香檳莊開始迷失。後來香檳莊被Pernod Ricard收購，施展招魂大法，嘗試召回RenéLalou的精神，重拾GH Mumm的黃金時代，於是精心打造一款名為Cuvée R.Lalou的單一年份香檳，成為了Cuvée RenéLalou的續集。

續集的首個年份是1998年，在2010年推出，一年後，1999年已經急不及待呱呱墜地。

雖然新釀是衝著舊酒風格而來，但氣候差異卻令兩個年份各自擁有不同性格。

1998年的Cuvée R.Lalou水果味道比較濃郁，相對傾向GH Mumm的基礎風格，剛面世的1999年卻在礦氣息著墨較深，偏向同門的Blanc de Blancs系列Mumm de Cramant。

氣候影響酒味道

Cuvée R.Lalou採用的葡萄Pinot Noir及Chardonnay各半，選自八條Grand Cru村落的12塊葡萄園。

酒標上看似羅盤的12角形圓案，代表的正是那12塊葡萄園。各葡萄園的收成均會獨立釀酒，不過，不一定全部可以去到最後勾兌的階段，例如1999年，最後出現在瓶內的，只有七塊葡萄園的果實。

氣候不同，會直接影響葡萄酒的味道，釀酒師可以採長補短，卻不可以改變原來的風格。正如天災發生，我們才會明白人是多麼渺小。

單一年份的秘密

在Cuvée R.Lalou復活之前，Mumm de Cramant是GH Mumm最高級的產品。這酒是以100巴仙單一年份單一葡萄園Chardonnay釀造而成的Blanc de Blancs，不過每瓶Mumm de Cramant都不記年份，自願降級成為NV（Non-Vintage）。原因是在法國的葡萄酒法例之下，單一年份香檳必須在瓶內熟成超過三年才可除渣上市，GH Mumm卻為了保存酒的鮮果味道而把第二次發酵時間訂為兩年。換句話說，因為不符合法例要求，於是明明取材自單一年份葡萄，也不能稱為單一年份香檳。

Cuvée R.Lalou則會在瓶內熟成超過十年才除渣，當然可以冠以單一年份的名義面世了。（馬來西亞南洋商報）