有些地方，我們有生之年，都不情願前往，定要前往也不情願次數太多和太密。例如紅磡南道一帶，貴為“大酒店”集中地，若非要處理白事或出席葬禮，街外人不會貿然到訪。只是隨著時代變遷，附近出現酒店（生人住的）、豪宅、大學及其他建設，大家來這區變得另有目的，包括吃。

黃埔街位於紅磡南道至寶其利街之間，但街外人最熟悉的，仍然是紅磡南道的一小段，只有1號至2號幾個舖位，以迴旋處相隔著，頭尾約只有100米，被豪宅、理工大學宿舍、殯儀館、車站、棺材店、葬禮花牌舖、紅磡體育館、至少40年樓齡的民房重重包圍，介乎陰與陽、生與死、天與地、人與魂之間，相當奇怪；近年成為紅磡飲食焦點之一，人龍店居然有3間，更屬全港異數。

“雜港包”
本土漢堡創先河

對漢堡包有所研究的，應該都會聽過，香港第一個土產港式漢堡包，可能是誕生於1963年，由位於黃埔街1A的時新快餐店創造。OK，這是unofficial的說法，但大眾均接受了。記者問時新第3代負責人Ricky，有沒有賓客去完殯儀館後跑來光顧？他答：“其實有不少人都是這樣……”可見時新不單為港式漢堡寫下歷史一頁，亦為“食七”作出重新定義。

時新仍然以第二代、鍾氏兩兄弟為掌舵人。說起昔日的紅磡，“二哥”笑說：“你知不知道，50年代時新現址對出的位置，根本只有一片海？後來才進行填海工程，漸漸變成陸地。”莫說門外的一小段黃埔街尚未存在，連“漢堡包”這個譯名亦未曾誕生，話說在60年代初，鍾冠球先生在文華酒店吃過這種番邦東西，覺得好好味，決定加以改良，開店出售類似食品。二哥說：“阿爸認為原裝漢堡包把牛肉、番茄、洋蔥夾來吃，是有點不方便，於是新版本的基本構想，是將各種蔬菜連牛肉、豬肉、雞肉等全部攪碎，再以人手打成肉餅，以便街坊享用。”這款食品稱為“雜港包”。到了1975年，麥當勞登陸香港，“漢堡包”成為正式中文譯名，時新才跟隨時代改名漢堡包。

堅持家業
守得雲開

那個年頭，沒有人認為這是驚天創舉，倒是為附近街坊及工廠工人帶來美味小食。一家兩代營營役役地踏入80年代，隨區內工業外遷、各種基建推行，以及港人飲食習慣改變，時新生意開始趨淡，二哥稱：“外國快餐連鎖店不斷開設，他們設計新穎、環境光鮮，我們這種港式店舖顯得好落後，年輕人不來了。”二哥說曾想過放棄把店關掉，但如他所說：“不捨得，包括自家製的漢堡包，和遷出紅磡區、專程回來光顧的舊客。”

吊著鹽水，時新走進千禧。店主不捨舊客情，舊客亦投桃報李。一個吃時新長大的記者，在所屬的飲食雜誌撰文大讚後，乘“集體回憶”之熱潮，時新立即得到廣泛注意，繼而在網上掀起談論。自此時新得到大翻身，年輕人、區外客、海外傳媒、全球食客都來支持，週末週日經常排長龍。二哥說從沒想過，時新成為網上食評的大贏家，“但最開心的，是看到老師帶一班學生來參觀，讓他們從時新的經營歷史中，領略不要輕易放棄的精神。”成為別人的榜樣，啟迪下一代的生命，無疑是一項殊榮。

純正川菜
捱熱抵焗為求一辣

沒有裝修，沒有冷氣，油煙隨街排放，幾乎是食肆的死症，但聯記川王涼粉不單能夠生存，而且十分成功，就算炎夏攝氏30多度，店外還是“打蛇餅”。不得不說是人間奇蹟，是向紅磡觀音借庫，或是“大酒店”亡魂全體支持？

究其原因，都是菜式夠原汁原味，店主採用純正四川食材，並經常上四川親自採購，可見力不到不為財。最熱賣的有川北涼粉，拌醬冷食，口味正宗；另有毛血旺米線，豬紅、豬皮、大腸等共冶一爐，夠麻夠香又夠辣；尚有水煮牛肉，嗜辣狂不能錯過。

這店的“問題”，是間中叫人摸門釘，喜歡休業就關門。原來店主每逢月尾，要休息幾天上四川添置香料，因此每月20日後，光顧前請先致電查詢。

誠意雞蛋仔
咬出粒粒巧克力

媽咪雞蛋仔是黃埔街另一著名人龍店，週末週日要買雞蛋仔，不僅要輪籌，而且要等半小時，人潮中除了香港居民，還常常混有外國人。即使香港舖租如此昂貴，這店靠售賣雞蛋仔及幾款小食，已可交租兼過活。

店東生於“屋村”之家，自小對雞蛋仔情有獨鍾，長大後自設小店，希望做出小時候的味道。記者覺得其雞蛋仔的蛋心雖不至於軟綿，但亦夠香，最出色的是巧克力雞蛋仔，一般店舖以褐色巧克力蛋漿製成，店主卻別出心裁，在原味蛋漿中加入一顆顆巧克力碎，出爐後巧克力碎呈半融狀態，吃起來特別滋味。其實這做法有點像法式巧克力牛角包或糕點，或許因而引來一些外籍人士。

特色廣“飯”
港台日一店俱全

米飯班主可說是這小段黃埔街的最新食店，顧名思義以米飯為主打，食品路線界乎茶餐廳與小炒店，風格則混合港式、台式、日式等，既有黃金地瓜飯，亦有日式肥牛飯，以及台式香辣飯。樣樣都要炮製，可見米飯班主不易為。（香港明報）